News du blog

Voilà, Florence a été visité, Budapest est reporté et finalement, c’est décidé, l’année prochaine, je visite la Chine + Hong-Kong et Macao en décembre et/ou février selon le budget, le travail, les offres etc.

Je vais mettre à jour le blog pour mon second voyage du Japon, que j’ai particulièrement apprécié (mêmes si le voyage est partie sur de mauvaises bases pour des raisons personnelles, cela ne m’a pas empêcher d’en profiter à fond et de laisser temporairement derrière moi l’amer de la situation.) et donner toutes les astuces et retour de mon voyage, ainsi que le city-trip de Florence.

J’ai effectué des vidéos aussi que je mettrai dorénavant sur le blog mais je pense aussi le faire sur Youtube, pour une meilleure visibilité et un meilleur accès.

J’espère que vous apprécierez les changements, il est grand temps et moi, ça me fait plaisir de partager cela (mes voyages, mes astuces,…) avec vous 😉

N’hésitez pas si vous avez des questions, j’y répondrai comme je peux avec plaisir.

Tchao dans une autre ville ou sur un autre continent!

Reprise!

Après trop de travail, plus de travail, beaucoup de sorties et plus de temps libre mais peu de sous, je vais reprendre un peu le blog et peut-être rajouter une chaîne youtube afin de partager mes voyages.

De fait, depuis l’Asie, je n’ai connu que Prague et un voyage avec mes élèves à Cracovie dont j’ajouterai prochainement les infos pour Prague, ville que j’ai adorée mais que je conseille plus en amoureux car cela s’y prête vraiment!, et Cracovie pour les visites et l’alimentation.

Cette année, en juin, je repars encore très loin pour 2 semaines puis je visiterai Florence en famille et Budapest.

Ayant prolongé mon passeport, j’espère bien retourner en Asie d’ici avril 2018, sans doute pour visiter la Chine et/ou le Vetnam-Cambodge. Autant en profiter!

 

 

Osaka et Himeji

Osaka est une ville grouillante de monde, cosmopolite et moderne qui contraste fortement avec Kyoto la traditionnelle. Personnellement, cette ville ne m’a pas marquée et donc, j’y suis passée assez rapidement pour visiter le musée de la céramique, face à l’hôtel de ville, qui possède quelques pièces très belles (qu’on ne peut pas photographier! Grrr!) mais le plus intéressant fut le détail et la délicatesse des « tabatières » (flacons) qui sont vraiment magnifiques.

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Eh oui, j’ai réussi « à voler » quelques photos au musée quand même. Quelle racaille! lol

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Après cette courte visite, je suis allée visiter, comme beaucoup de touristes, le château d’Himeji. Compter 15-20 min pour traverser le parc jusqu’en son centre où se trouve le château.  Etre en bonne condition physique car ça grimpe bien et régulièrement sur de grosses pierres (et ce fut assez pénible). Personnellement, je ne vous conseille pas d’y visiter l’intérieur, ça coûte quand même 600 yens pour visiter 6 étages (le 7 e étant le panorama sur la ville) et bon, des panneaux et quelques mini vidéos expliquent le lieu mais essentiellement en japonais. Comparé à Himeji, préférez ce dernier, bien plus imposant et intéressant (même si lui …est vide à l’intérieur! Décidément!).

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Et au retour, au pied du chemin menant au château, ça m’a fait plaisir de retrouver ces rapaces. Dommage pour la photo, surtout qu’ils ne demandaient rien, comme à Malte!

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Comme j’ai toujours des problèmes d’Internet à l’hôtel, je ferai de mon mieux pour terminer mes articles mais le téléchargement des photos rament aussi maintenant alors il faudrapeut-être attendre le 26 à mon retour en Belgique. Désolée.

Himeji: 

Un des 12 plus vieux châteaux en bois du pays ainsi que le plus grand, il est reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO et il est le plus célèbre du pays. On peut notamment le voir dans le James Bond, « On en vit que deux fois ».  Le « héron blanc », en raison de sa couleur extérieure dominante, il fut crée avant le XVI es. Quasiment intacte depuis, il a subi de grandes restaurations de 2010 à 2015 donc j’ai pu profiter de son éclat 🙂                                                    Le château possède encore ses défenses, dont la taille des ouvertures des murs dépendaient de l’armement utilisé (arc ou arquebuses) selon qu’on doit être debout, à genoux ou couché pour l’utiliser à travers des meurtrières à diverses formes géométriques (triangles, ronds, rectangles), ainsi que des mâchicoulis permettant de jeter des pierres ou de l’huile bouillante en cas d’attaque (chouette époque!).

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Cache-clous
Cache-clous

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Voilà, avec ce dernier chapitre, c’était la fin de Kyoto et ses environs. Il reste encore Tokyo 🙂

 

 

 

Miyajima et Hiroshima

Ile d’Itsukushima est située à proximité d’Hiroshima (10 min en ferry JR mais environ 30min de la gare d’Hiroshima voire 1h en tram!), le temps n’était pas très beau mais cela devient régulier depuis quelques jours aux alentours de Kyoto. Au moins, il fait moins chaud :).  Ile considérée sacrée dans la religion shintoiste, il n’y a ni maternité ni cimetière car il est interdit d’y naître ou mourir.                                                                                                                                                Elle est surtout connue pour son sanctuaire avec son torii flottant qui est une des vues les plus célèbres du Japon. Le sanctuaire existe depuis le VIe s mais conserve sa forme actuelle depuis le XII es. Construit sur des piloris et des pontons suite au statut sacré de l’île, son torii existe depuis le XII es mais celui qu’on voit actuellement ne date que du XIX es.  Afin qu’il ne pourrisse pas, on change les parties immergées tous les 100 ans.

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Beaucoup de monde bien sûr, je n’ai pas eu la patiente de faire la file pour visiter le sanctuaire (et puis je commence à me lasser de tous les temples et sanctuaires. 500 yens par-çi par-là, ça commence à faire beaucoup mine de rien) mais j’ai trouvé amusant de revoir mes amis les cerfs sur l’île. Ile bien sûr très touristique mais le torii est vraiment beau 🙂

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J’avais prévenu pour les animaux 🙂

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Lumière forte et super chaud :/
Lumière forte et super chaud :/

Hiroshima: Ville malheureusement connue pour avoir été la première ville à subir la bombe atomique de l’Histoire lors de la Seconde Guerre mondiale, le 6 août 1945, elle a célébré récemment cet date importante lors des 70 ans de la commémoration et a revendiqué la continuité de son combat contre les bombes atomiques, notamment aperçue par sa flamme qui brûlera tant qu’il y aura encore des pays possédant l’arme nucléaire…                                           Il y avait beaucoup de monde pour visiter le musée et c’était pénible de pouvoir regarder/écouter son audioguide (en français, of course!) correctement mais certaines images des conséquences physiques de la bombe et les témoignages recueillis sont bien sûr très poignants cependant, c’est l’histoire de la petite Sadako, morte d’une leucémie à 12 ans des suites des effets de la bombe, histoire qui m’a le plus émue, et le lieu commémoratif pour les enfants de cet événement. De nombreuses personnes secouent d’ailleurs la cloche en signe de respect et j’en ai fais de même. Je reviendrai sur son histoire plus tard mais elle est très connue au Japon.

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Monument des enfants pour la Paix
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Grue, symbole de la Paix à Hiroshima et symbole d’éternité au Japon.

 

IMG_6876 IMG_6875 Histoire de Sadako Sasaki : Agée de 2 ans lors du bombardement et aimant le sport (elle se vouait à être professeur de sport), elle fut diagnostiquée après une course relais où elle se révéla très fatiguée. Atteinte de leucémie, on lui donna quelques mois à un an pour vivre. Elle fut hospitalisée et sa meilleure amie (ou sa mère?) lui raconta la légende des 1000 grues en origami (pliage de papiers) qui lui permettrait de survivre en ayant un voeu exaucé. Elle commence à les créer mais au bout du 644 ième, elle mourut le 25 octobre 1955. Son décès attrista profondément ses camarades de classe qui décidèrent de continuer à plier des grues afin de récolter de l’argent pour construire une statue à son effigie et à celle de tous les enfants décédés.                                                                                                                                                 Chaque année, les enfants plient des grues en papier qu’ils envoient à Hiroshima (voir photos).

 

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Lieu de la bombe

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Beppu et ses 8 sources chaudes

A quand même 4 h de train depuis Kyoto, cette ville possède 8 sources chaudes en majeure partie aux caractéristiques particulières. Certaines vapeurs à proximité de sources chaudes sont tout de suite reconnaissable car elles sentent le souffre. Terrible odeur qu’on repère de loin!

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Difficile cependant de s’ y déplacer en bus depuis la gare car peu de personnes parlent anglais. Compter quand même 700 yens l aller retour et 2100 yens si on veut tout visiter sinon 400 yens par source. 5 se trouvent à proximité mais attention pente pour les deux plus éloignés.  Il n est pas noté depuis l arrêt du parking de bus qu il faut monter la rue jouxtant ce dernier mais suivre la vapeur,c’ est plus simple.lol

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Toutes les sources ne sont pas intéressantes: l’ une comprend une réserve de crocodiles, l’autre une réserve d’ animaux divers comme des paons, des lapins (qui me faisaient pitié par une chaleur pareille!), des flamands roses, un poney, un hippopotame etc.         La température des sources variait entre 80 et 95 degré.  Qui veut faire trempette? Lol.   Quoi que je rigole, mais il y avait régulièrement des bains de pieds de source…bon, pas à ce niveau bien sûr mais on se doute que ça devait être plus chaud que ce que nous avons l habitude.

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Cuit dans le soufre
Cuit dans le souffre

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Bain de pieds...
Bain de pieds…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Bien sûr,  à éviter en été vu la chaleur : c’ est sauna en plein air!

Visite sympa mais trop loin, à privilégier si on est dans le coin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temples et sanctuaires principaux de Kyoto

  1. Le sanctuaire Yasaka: sanctuaire shintô  connu lors du Gion de la ville. Date de création inconnue mais reconstruit au XVII es.

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Dans la tradition shintoiste, on se purifie avant d aller prier la divinité. On secoue deux fois la corde et tape deux fois dans ses mains afin d appeler l esprit à écouter la prière.

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On choisit sa divination en tirant une prédiction et si elle est mauvaise,on l’attache afin de conjurer le sort.

2. Temple Ginkaku ji ou pavillon d’ argent

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Résidence campagnarde du shogun Ashikaga Yoshimasa, c’ est une pavillon de deux étages de plan carré. Toutefois, contrairement au projet initial, il ne fut jamais recouvert de feuilles d’ argent. Entouré par un jardin sec comportant une petite pyramide en forme de volcan, il devrait refléter l’éclat lunaire les soirs de pleine lune.   Des petites allées mènent à une colline qui permet une vue du nord de Kyoto. Ça grimpe  peu.

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A proximité,  il y a le chemin des Philosophes, nommé en souvenir du philosophe japonais Nishida Kitaro qui aimait s y promener. Promenade de 2 km sans doute agréable au printemps ou à l automne, pour ma part,  je l ai écourté. Un peu déçue aussi par le pavillond’ argent qui n’ est pas vraiment intéressant mais entouré par la nature, ce qui atténue un peu la déception.

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Il faut compter une bonne demi heure en bus et une bonne montee pour y arriver. A eviter sous fortes chaleurs.

3. Temple Kinkaku ji ou pavillon d’ Or

IMG_6647Construit au xiv es par le shogun Ashikaga Yoshimitsu qui en fit sa résidence de retraite. Le pavillon brûla en 15 lors du suicide d’un jeune moine fou du temple et fut reconstruit. Recouvert de feuilles d’ or, un phénix se trouve à son sommet, symbole d éternité.           Il est possible de prendre un thé vert pas loin du pavillon.                                                        Personnellement, même s il est indéniable qu il est bien plus beau que son confrère, sa visite laisse un peu sur sa fin car, après avoir supporter la foule (venir tot), il n y a que ça a voir donc la visite est rapide,d autant plus que vers la sortie, on est envahi par des boutiques souvenirs (religieux ou non), ce qui dénature beaucoup le site.

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4. Temple Ryoan  ji

Magnifié lieu de verdure très agréable en été avec un lac de nénuphars et un jardin zen. Personnellement, le jardins zen donc secs ne M ont jamais intéressé donc je garde un bon souvenir de ce coin de nature.

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Temple bouddhique, son parc, son temple et jardin ont été fondés au xv  es par le seigneur Hosokawa Katsumoto. Détruit par un incendie puis reconstruit au xv et XVIIi es, le temple actuel date du xix es.                                                                                                          Le jardin zen est constitué de graviers ratisse par les moines. Ces rayures représentent les remous des rivières et des vagues des océans. Des rochers parsèment la scène de 15 rochers. A proximité,  on trouve un jardin humide composé de mousses et de bosquets d’ arbres, la mousse représentant la vie qui croit dans le bouddhisme japonais.

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6. Temple Ninna  ji

A l’ origine, palais élevé au ix  es par l’ empereur Koko, son fils s’ y retira comme abbé et, jusqu’à l’ ère Meiji, les abbés de ce temple furent choisis dans la famille impériale.             Il possède aussi une pagode à cinq étages (33 mètres de hauteur).                                           Très impressionnant par son entrée qui est vraiment très longue et haute.

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IMG_67057. Temple Myoshin ji

Fondée au xiv es par l’ empereur Hanazono, c’ est un complexe gratuit de 43 temples appartenant à la secte bouddhiste zen Rinzai. Très calme et peu visite, il possède de beaux petits jardins mais visite courte du lieu.

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8. Monastère bouddhique Daitoku  ji

De nouveau,ce sont des amalgames de temples dont plusieurs jardins secs (pas de photos autorises) comme le Daisin  in, et un jardin vert

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Gion Corner

Kyoto est bien connu pour ses temples mais aussi pour ses maikos et geishas dans le quartier Gion, quartier aux maisons traditionnels même si il se laisse petit à petit envahir par les boutiques de tourisme à mon sens…

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N’étant pas très attiré par l’architecture japonaise que je connaissais bien avec mon voyage, je fus plutôt intéressée par les traditions artistiques japonaises et un avant-goût peut se trouver au Gion Corner qui donne deux spectacles à 18h et 19h chaque jour avec plusieurs activités comme la cérémonie du thé, l’art floral (l’art de présenter un bouquet dans un vase), la musique de cour avec le koto, cithare japonaise à 6 cordes avec des grattoirs  en ivoire portés sur les doigts (ces 3 premiers étant fait quasiment simultanément), la danse kyo-mai et la danse gagaku (utilisée à la Cour impériale ainsi que dans les sanctuaires et les temples), le théâtre koygen (humoristique-dramatique sur des scènes de la vie quotidienne) et le théâtre de marionnettes bunkaruSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

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Les étrangers, avec leur passeport, ont droit à une entrée réduite et le spectacle dure 1 h. Bien se placer au milieu de la salle, sur les deux rangées de part et d’autre de la rangée du centre afin de pouvoir voir tous les tableaux artistiques. J’ai bien aimé le théâtre koygen car très visuel (et puis on a une petite aide dans notre langue d’origine quand on achète le billet, ça aide pas mal aussi 🙂  )

mais j’ai surtout beaucoup aimé le théâtre de marionnettes bunkaru et j’ai regretté de n’avoir qu’un petit aperçu de la fin car le spectacle complet devait être incroyable. Cela n’a rien à voir avec nos marionnetistes et c’est bien plus complexe au Japon.

 

Kyoto, la traditionnelle

Départ de Naha, j’arrive en soirée à Kyoto. Auberge facilement trouvée à proximité de la gare et très agréable pour y loger, d’autant plus que la ville est vraiment chère.                                           Il y fait très chaud, vraiment plus chaud qu’à Okinawa, un comble! Il fait lourd et c’est vraiment pénible de visiter la ville car cette chaleur écrasante fatigue très vite.                                               Premiers abords avec la gare plutôt désastreux car elle est vraiment gigantesque! Un vrai labyrinthe et, selon qu’on doit aller au nord (l’auberge) ou au sud (bus) de la gare, c’est difficile au début de s’y repérer malgré les panneaux bilingues.  Après deux jours, je me suis doucement habituée mais je prends pour principe de ne plus revenir de mes sorties la nuit (elle tombe plus rapidement au Japon que chez nous, il fait déjà nuit à 7h!) afin de ne pas me perdre.                   Difficile aussi de retirer de l’argent dans un distributeur automatique car ils sont essentiellement pour les cartes japonaises, il faut vraiment compter sur le 7/11, dont la gare en possède 2 (un au nord mais bien loin des navettes de bus pour l’aéroport international du Kansai) et un au sud (en face des arrêts de bus donc bien plus pratique à situer).                                                             Ceci étant dit, direction le Musée national de la ville (franchement bof avec 3 étages rapidement parcourus et assez vide, même s’il y a quelques très grandes statues religieuses intéressantes) et on peut pas photographier donc ça coûte cher en cartes postales…

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et surtout le temple Sanjusangendo.                                                                                                                                     IMG_6374

www.kanpai.fr
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Fondé en 1164, incendié et reconstruit en 1266, le temple comprend 1000 statues en bois de cyprès  (couvertes de dorures) alignées en rangées représentant Kannon, la déesse bouddhique de la compassion, entrecoupées par les statues d’autres divinités comme celle du Vent, de la Pluie et du Tonnerre.                                                                                                                         On termine la visite par des explications sur le temple et chaque année, le 15 janvier, le temple accueille une fête de l’Archerie dont les participants…sont toutes des filles!

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Château Nijo-jo:

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Datant du XVII es, il servait de résidence au premier shogun Tokugawa Ieyasu et fut completé le troisième shogun. Le bâtiment fut occupé pendant 15 générations jusqu’en 1867, date où le pouvoir tout entier revint à l’empereur, qui en devint son propriétaire.                                       Facile d’accès au métro du même nom, on peut se procurér un audioguide en français, fait assez rare pour être signalé.                                                                                                               Le palais Ninomaru abrite 33 pièces en enfilade selon l’architecture japonaise: portes coulissantes de papier de riz, tatamis au sol et cloisons peintes (artistes de l’école Kano) sur la nature (aigle, paon, cerisiers en fleurs,…). La salle d’audiences est représenté par des mannequins se prosternant devant le shogun, en hauteur sur une estrade.                                Autour des douves, une longue promenade attend le visiteur, agrémenté de jardins.

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Bataille d’Okinawa

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Guirlandes de grues multicolores

IMG_6331 Sur les hauteurs  de Naha (avec une belle vue sur la ville), on peut visiter l’ancien quartier souterrain de la marine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.           En effet, fin mai 1945, les Japonais doivent se replier de Shuri à 5 km au sud de Naha où le « vice-amiral » ( titre posthume) Minoru Ota défend le quartier pendant près de 2 semaines avant leur défaite face aux Américains.  Ota s’est d’ailleurs suicidé début juin devant l’encerclement américain, sur place , en bon chef militaire, tradition japonaise d’honneur oblige, accompagné de ses soldats (4000 d’après le musée).                   La base souterraine est bien signalée et éclairée, même s’il faut toujours veiller à ne pas glisser et que cela manque un peu de photographies et/ou de mannequins permettant de visualiser au mieux les pièces vides. Toutefois, quelques gravures sont présentes dans quelques pièces.

Mais comment en est-on arriver là ?  Plus grand assaut amphibie de la bataille du Pacifique entre les Américains et les Japonais, cette bataille dura presque 3 mois, d’avril à juin 1945.       Petit rappel, depuis décembre 1941 et l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, les Américains sont entrés en guerre. Je ne reviendrai pas sur ce prétexte douteux que le président Roosevelt a souhaité (et caché) afin de faire intervenir son pays isolationniste (et surtout l’opinion publique) dans une guerre aux côtés de la vaillante Grande-Bretagne contre l’ennemi fasciste (d’abord japonais puis fasciste quand Hitler a déclaré la guerre aux USA, étant allié du Japon…).                Les Alliés récupèrent d’île en île le territoire conquis par les Japonais et attaquent Iwo-Jima, qui fut une dure lutte pour la victoire car la défense japonaise infligent de lourdes pertes à l’armée américaine. L’île d’Okinawa doit servir de base pour envahir le Japon (code Iceberg) mais les Américains se rendirent vite compte du combat acharné de l’armée japonaise et bombardèrent massivement l’île avant d’y débarquer (la bataille s’appellera « Typhon d’acier » suite à la férocité des combats, aux rôles assidus des kamikazes et à l’équipement motorisé massif des Américains).  Résultats: plus de 70 000 morts du côté Japonais (tout confondu), environ 14 000 soldats américains et plus de 150 000 civils locaux tués!                                                           Devant cette bataille sanglante, l’Etat-major américain décida de ne plus envahir le Japon, afin d’économiser en hommes et en temps, et avança l’idée précise d’un plan totalement nouveau dans le monde, celui de l’utilisation de la bombe atomique…Hiroshima et Nagasaki en feront les frais en août 1945 (on vient d’y célébrer les 70 ans de ce massacre) avec les conséquences que l’on connaît…Peu de temps après, le Japon capitulera et la guerre sera définitivement terminée et les procès de Nuremberg et de Tokyo pourront commencer…

2. Le parc de la paix d’Okinawa

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Grand parc à proximité de la mer et du cap Kyan sur le site de la dernière bataille d’Okinawa. Il comprend le mémorial, la flamme éternelle et le musée, qui est très bien illustré (photos, vidéos, mannequins,…) mais qu’on ne peut pas photographier. On apprend ainsi notamment que, suite aux bombardements, les habitants d’Okinawa ont tenté de se réfugier dans les grottes de leurs îles et beaucoup en sont morts. On peut voir des photos ou une vidéo d’un enfant sauvé par les Américains et qui tremble de tout son corps ou deux petites soeurs miraculeusement retrouvées au fond d’une grotte. On sait aussi que les Japonais ont forcé la population à ne pas se rendre à l’ennemi et à organiser des suicides collectifs, dont certain(e)s rescapés en ont gardé des séquelles…                                                                                                                                              IMG_6336 IMG_6350

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Plus amples informations: http://nezumi.dumousseau.free.fr/japon/okinawab.htm#quart